Ofrece cocina mediterránea de la mano del chef Agustín Tatay -que antes estuvo en El Chaflán y Urrechu-, en un entorno de decoración moderna, en acero, verdes, negros y grises, y con mobiliario de Philippe Starck.

O’live, que abre todos los días del año, se compone de cuatro ambientes claramente diferenciados: una zona de barra en la que picar a cualquier hora pinchos, tostas, raciones…, un área informal con mesa alta en la que comer algo de la carta de barra o de la del restaurante, el restaurante y, en la planta inferior, una sala lounge para copas con DJ, abierta desde las 18:30 h, el lugar idóneo para disfrutar de los momentos after-work.

Entre sus especialidades están los Bastones de berenjena crujiente y chips de puerro, la Ensalada selvática con rollitos de cigalas, el Risotto de setas, trufa y pomada de parmesano, la Carrillera glaseada y puré de apionabo, la Crema de yogur, chantilly de vainilla y tartar de fresa, y el Brownie de chocolate con salsa de albaricoque.

Para que no tengáis problemas a la hora de estacionar vuestro vehículo, cuenta con aparcacoches.

Por cierto, el nombre del local me ha recordado a la banda del norte de Inglaterra (ya disuelta) que se dio a conocer con el hit You’re Not Alone.

Uno es el Junk Club (Costanilla de San Andrés, 12 (Plaza de la Paja). 671 54 18 22), escondido en el sótano de La Musa Latina. Aire clandestino, platos de siempre actualizados con humor, como el Chocolate con foie y churros, una reinterpretación de la paella y al Cerdo con cubalibre, postres igualmente originales como el Frigopie y el Drácula, y mobiliario restaurado, a veces procedente del Rastro. Ojo, que sin reserva no entras.

Otro es el Mangiami (Costanilla de Capuchinos, 3. 91 521 32 77). Una pizzería en un espacio de líneas futuristas, ideado por el estudio de arquitectura GdeV. 16 pizzas artesanas, y entre ellas la muy solicitada de rúcula y queso de cabra.

El tercero es Magasand (Travesía de San Mateo, 16. 91 319 68 25), con el reclamo “sándwiches increíbles, revistas imposibles”, y la filosofía de que se puede comer rápido pero alimentándose uno bien, ofrece, en lo que había sido un almacén, bocadillos, wraps, bagels y ensaladas que te preparan al momento y a la vista con los ingredientes que elijas (embutidos, quesos, salsas, panes…). Para llevar o para comerlos en la mesa común de la planta superior, leyendo alguna de las revistas de tendencias que tienen en un revistero que ocupa toda la pared.

Imagen Junk Club: Juan David Cortés
Fotos Mangiami: Luis Hevia

Se compone de diferentes ambientes, y funciona como restaurante nocturno de lunes a domingo, también como coctelería (happy hour de 19 a 21 horas), y, como no podía ser de otra manera, servirán brunch los fines de semana en invierno.

Además de la carta, multiculti y con sugerencias como la Ensalada de mollejas crocantes con chips de yuca, sobre verde, tienen un apetitoso menú y un original buffet para grupos.

El primero incluye un aperitivo de bienvenida y, a elegir, primeros como el Gazpacho de frutos del bosque y teja de pimienta y enebro, segundos como el Curry vegetariano de tofu al estilo thai (amarillo), y postres como la Crêpe de plátanos con leche asada y caramelo de naranja.

El segundo es un tapeo que proponen para reuniones de 30 personas en adelante, 3 opciones según el número de tapas que se quieran, a escoger de dos listas. En la A están, por ejemplo, la Mini copa de camarones picantes, la Carvela de patatas paja, jamón serrano y huevo poché, el Taquito de morcilla sobre pan tostado a la vainilla y naranja confitada, y los Nidos de alcachofas, huevo de codorniz y caviar. En la B, los Blinis de salmón ahumado con crème fraîche y caviar, el Mini Bloody Mary con brocheta de gambas y apio, la Trina (tacos de berenjenas asadas con mayonesa de sésamo y perejil) o el Galeto de queso de cabra, tomates asados y albahaca.

A las 19 horas la de joyas de la artista australiana Helen Britton en Klimt02 | Gallery (Córcega, 317, pral, 2ª. Barcelona. Hasta el 10 de octubre), una muestra de sus pendientes, anillos, y broches con forma de lujosa coliflor -en temporada, por cierto-, que hace con materiales de desecho que busca y encuentra en las orillas del río y los montones de basura de su ciudad de residencia, Munich. Unas estructuras que crea inspirándose en los edificios en construcción que la rodean, con las que transmite tensiones y bellos enfrentamientos en un pequeño espacio complejo, y que propician respuestas emocionales ante un mundo material.

Broche inflorescente de Helen Britton

A las 20 h en el hall del CCCB (Montalegre, 5. Barcelona) empieza el BCN MP7, ciclo de creación, agitación y debate sobre las músicas populares contemporáneas, que, enmarcado en el festival BAM de las fiestas de La Mercè, presenta la producción de Imprevist “El pop también se lee”, un espectáculo de spoken word dedicado a la canción pop, que contará con la presencia, entre otros, de Antonio Luque (Sr. Chinarro), Miguel Ángel Blanca (Manos de Topo) y Ajo (ex vocalista de Mil Dolores Pequeños y poetisa, que ha conseguido el hito de que sus micropoemas aparezcan en televisión, concretamente intercalados entre los programas y la publicidad en La Sexta). Músicos, escritores y poetas recitarán sus letras favoritas en un acto conducido por el dúo de rapsodas Ediciones Vinoamargo, y la sesión la introducirán dos Conferencias de Diez Minutos, dos tentativas sobre las composiciones del género musical en cuestión impartidas por Manolo Martínez (Astrud) y Eloy Fernández-Porta, autor del libro Afterpop. La literatura de la implosión mediática.

Ajo, micropoeta y ex vocalista de Mil Dolores Pequeños

Cuando termine correré a coger mesa en Routa (Enric Granados, 10. Barcelona. 93 451 19 97), un restaurante de nueva cocina nórdica que acaban de abrir en el Eixample los chefs finlandeses Matti Romppanen y Tero Siltanen, procedentes del Chez Dominique de Helsinki (dos estrellas Michelin), que ofrecen algo más que arenque o albóndigas con mermelada de arándanos y patatas hervidas, conciliando técnicas modernas con las tradicionales en Escandinavia del ahumado y el encurtido. En la imagen, una de sus creaciones con buena pinta: el Salmón salvaje marinado con gazpacho de manzana y pepino.

Chefs del Routa           Salmón salvaje marinado del Routa

Pero no hay que resignarse porque una salida para estos casos es el menú nocturno dominical a precio fijo del Santa (Av. Meridiana, 2. Barcelona. 93 309 70 78), segundo restaurante de Paco Guzmán, chef del Santa Maria, que abre todos los días de la semana, y las noches de los domingos, para que nadie, por un descuido fatal, se vaya a dormir con la barriga vacía.

La fachada acristalada ha sido intervenida por Txarly Brown, y por dentro se divide en dos plantas.

Sirven desayunos, comidas, meriendas y cenas. Menú al mediodía, degustación y una carta compuesta por entrantes, platos y postres. Entre sus creaciones están el Bloody Mary con berberechos, la Terrina de foie con membrillo y kikos, los Huevos de Antonio Ferrer y la Copita de cacao, cereza y petazetas chocolateadas.

Y cuando hace bueno montan la terraza.

Además de subir a la terraza del Metropolitan para ver las esculturas de Jeff Koons, y recorrer la ruta que lleva a las distintas cascadas que Olafur Eliasson ha montado por la ciudad (una de ellas cae desde el puente de Brooklyn), el mediodía del domingo lo dedicaré a un brunch en algún restaurante dispuesto a tal efecto en Manhattan, que todavía no he reservado, aunque tengo claro qué pediré: unos huevos Benedict, se me hace la boca agua sólo con imaginarlos.

Esculturas de Jeff Koons                              Cascada de Olafur Eliasson

Huevos Benedict

Supongo que no os cuento nada nuevo si digo que el vocablo que hace referencia a esta costumbre anglosajona es la contracción de breakfast (desayuno) y lunch (almuerzo), y que se practica el fin de semana entre las 11 y las 15 horas.

A la vuelta esperaré al primer domingo de octubre para ir a probar el que anuncia Vonblum (Casp, 75. Barcelona. 93 247 66 46), restaurante, café y tienda en la que venden cosas como estos platos decorados de las diseñadoras de Ahnlund-Karlén.

Guy Savoy@Caesars Palace

En otros lugares del mundo, sin embargo, sólo se puede disfrutar de la alta cocina accediendo a ellos, puesto que son los únicos que disponen de la infraestructura necesaria para hacer frente a los requerimientos de los cocineros y del dinero que cuesta mantenerlos. Me viene a la cabeza uno de Kuala Lumpur, el Lafite@Shangri-La, cuyo chef, formado en elbulli, deleitaba -¿alguien sabe si sigue allí?- a los comensales con un menú degustación que era una verdadera oda a la sferificación del maestro Adrià.

Este verano en Las Vegas cené en tres, dos reservados con antelación y otro improvisado, que descubrí anunciado en una revista local.

Como en EE.UU. el fine dining suele identificarse con la haute cuisine francesa, escogimos para empezar el Guy Savoy@Caesars Palace, dirigido (me temo que no presencialmente) por el restaurateur, y no nos decepcionó, aunque tuvimos que esperar más de una hora en el bar, presidido por una cabeza de oso hecha con cientos de cerillas.

Guy Savoy@Caesars Palace

Un domingo nos acercamos al hotel Trump, que se yergue solitario en uno de los extremos del Strip, para probar el menú nocturno de Joe Isidori, el cocinero personal de Donald, en el DJT: a destacar la ración pelín exagerada de New York cheesecake, a lo grande como les gustan las cosas a los americanos, y el íntimo privée, con sofá circular, mesa de mármol, lámpara de araña, techo de espejo y cortinas de terciopelo. La oferta de Isidori incluye algunos de los platos favoritos del magnate.

Hotel Trump

La tercera noche cenamos en el Mix@THEhotel, con dirección gastronómica de Alain Ducasse e interiorismo de Patrick Jouin (impresionantes las 15.000 esferas de cristal soplado a mano que cuelgan del techo).

THEhotel

Otro francés que triunfa allende el Atlántico es Jean-Georges Vongerichten, con todo un imperio gastronómico en Nueva York, un puñado de estrellas Michelin, y al cargo de la carta del restaurante Lagoon -un palafito sobre la laguna con vistas al imponente monte Otemanu-, en el resort St. Regis de Bora Bora, en la Polinesia Francesa, para que algo quede en casa, aunque sea a miles de kilómetros de París, en donde regenta el Market.

Restaurante Lagoon@St. Regis (Bora Bora)

Ciertas cadenas hoteleras españolas han tomado buena nota de las ventajas de contar con un restaurante de nivel propio. El restaurante Midnight Rose del Me by Meliá de Madrid es un ejemplo, al que acaba de sumarse el Dos Cielos de su homónimo barcelonés, que ha abierto sus puertas en Poble Nou (Pere IV, 272-286), ocupando el edificio de Dominique Perrault. Los hermanos gemelos Javier y Sergio Torres proponen platos basados en las últimas tendencias culinarias, que elaboran con algunos ingredientes cultivados en el jardín. Y de ahí al Chocolate Bar, un espacio para la indulgencia y el disfrute de finos postres.

Midnight Rose@Me by Meliá (Madrid)                                   Dos Cielos@Me by Meliá (Barcelona)

Y es que la filosofía del IQ Smart Fresh Food es “disfrutar comiendo mientras sabes lo que comes”.

Su oferta, definida tras conocer los postulados de sabios nutricionales, talibanes del light, víctimas de las dietas yoyo y practicantes del carpe diem alimentario, se basa en ingredientes frescos, menús equilibrados y un servicio rápido tanto a la hora de comer, como a la de desayunar o merendar.

Una saludable propuesta, con platos como la Crema de espárragos al curry o la Paupiette de caballa con salvia, que se redondea con un buffet libre de ensaladas y la opción del take-away. Abre de lunes a domingo de 7 a 18 h.

Como curiosidad, decir que la decoración del espacio, igual que las materias primas con las que se trabajará en la cocina, variará con las estaciones. Que si vas solo puedes sentirte acompañado si te sientas en la mesa comunal, y que tiene terraza con jardín, donde por las noches y hasta finales de septiembre siguen las IQ-Nights.

Por lo demás, insípidas especialidades americanas, italianas y chinas, y largas patas de cangrejo de Alaska. De eso tratan la mayoría de estos templos del eclecticismo culinario erigidos para la práctica de la gula sin remordimientos. Colas en la puerta, gente con platos atiborrados de todo tipo de alimentos mezclados en un atentado al equilibrio dietético y a la estética compositiva y el buen gusto, y, en éste en particular, una extensa barra de postres para acabar (de reventar).

En suelo patrio y para un ágape alejado de esa nociva cultura de la sobredosis, tan arraigada en EE.UU., está Rouras -de reciente apertura en Barcelona y cuyos artífices son Ana Roura (de la centenaria panadería artesana Roura) y Carlos Labelle-, que adapta el concepto “all you can eat” a los saludables preceptos de la dieta mediterránea, y en un espacio con vistas a un jardín urbano de verdad.

LAMENTABLEMENTE ROURAS HA CERRADO… ¿SERÁ PARA SIEMPRE?